O czym myślał Karol? Oglądając strumień Lagerfeld-a-like wspinający się po schodach Met w poniedziałkowy wieczór w czerni i bieli, trudno było się nie zastanawiać.
Tak, dress code był podyktowany wieczorem „na cześć Karola”, a sam wieczór na cześć otwarcia wystawy Instytutu Mody poświęconej twórczości projektantki. Tak, pan Lagerfeld zrobił z siebie karykaturę, nosząc mundur składający się z czarnych dżinsów, białego golfa, czarnej marynarki, rękawiczek bez palców, czarnych jedwabnych krawatów i czarnych okularów przeciwsłonecznych. I tak, sama impreza często wygląda jak przebranie na bal, a goście próbują prześcignąć się w przyciągających uwagę loteriach.
Ale pan Lagerfeld, który uczestniczył w ceremonii siedem razy i raz był współgospodarzem, w 2005 roku, kiedy tematem była Chanel, był także człowiekiem, który nie miał ciężarówki z oglądaniem się za siebie, deklarując kiedyś: „Nie nie chcę zobaczyć tych wszystkich starych sukienek”, zapytany o poprzednią retrospektywę jego prac. A to była impreza pełna starych sukienek. (Chociaż raz pozytywna zmiana w stosunku do tego, co wydarzyło się w przeszłości.)
Vintage było wszędzie: miętowo-zielona Chanel z 1988 roku na Penélope Cruz, współprowadzącej, i biała suknia Chanel Princess z 1992 roku na Dua Lipa, innej współprowadzącej; sukienka Chanel z 1993 roku na Margot Robbie i różowo-srebrna sukienka Chanel z 2010 roku na Naomi Campbell; Nicole Kidman odtworzyła nawet pierzasty strój Chanel, który nosiła w kampanii reklamowej marki z 2004 roku. Chloe również jest vintage: przeprojektowana suknia skrzypcowa, pierwotnie zaprojektowana przez pana Lagerfelda w 1983 roku, dla Olivii Wilde i przeprojektowana sukienka pod prysznic z tej samej kolekcji, reaktywowana dla Vanessy Kirby.
i Fendi, dzięki uprzejmości Lili Moss Hack w kolekcji 2018 couture — „vintage” to obecnie wymienne określenie — oraz Suki Waterhouse w kwiecistej sukience z kolekcji wiosna 2019. (Oglądanie czerwonego dywanu było trochę jak poszukiwanie skarbów w historii mody : odgadnij sezon! ) To dla ciebie recykling.
Niesamowite było to, jak dobrze wszystko wyglądało. W pewnym sensie oddanie panu Lagerfeldowi wieczornego dress code’u było okazją do zresetowania się, otwarciem dla publiczności na uniknięcie śmiesznych pokus i powrót do elegancji.
W końcu projektant wierzył w wysiłek. (Kiedyś drwił ze spodni dresowych jako „oznaki porażki”). Podobnie wielu gości. W porównaniu z nowszymi festiwalami, takimi jak „Camp” czy „Heavenly Bodies”, element kiczu był znacznie niedoceniany.
Było oczywiście kilka godnych uwagi wyjątków, przede wszystkim kultowe portrety Choupette: Jared Leto w pełnym białym kostiumie Bermana (później zmieniony na czarny garnitur i pelerynę); Doja Cat ma na sobie sukienkę kota Oscara de la Renta pokrytą perłami i piórami oraz protezy twarzy; Lil Nas X w srebrnym zdobieniu ciała wysadzanym perłami i stringach.
Ale w porównaniu z mnóstwem spokojniejszych butów – nawet nagość Janelle Monáe w oversizowym tweedowym płaszczu Thoma Browne’a na piramidalnej nadbudowie odsłoniętej przez grupę asystentek, by odsłonić haftowane bikini, i zabezpieczony na stałe Versace Anne Hathaway – robi to – Tweed – Wyglądali na trochę zdesperowanych. (Szczerze mówiąc, pan Lagerfeld, który kiedyś zbudował supermarket w Grand Palais, docenił tę wirusową uwagę tak samo jak wszyscy i prawdopodobnie byłby zabawny).
Nawet Kim Kardashian, która nosiła sznur pereł Schiaparelli na szyi i talii na stonowanym gorsecie, wyglądała nie na miejscu, jakby za bardzo się starała. Dzieje się tak pomimo faktu, że perły były oczywistym ukłonem w stronę Chanel pana Lagerfelda, jego zmieniającego modę obiektu z podpisem marki, a on raz po raz pojawiał się innym gościom w bardziej stonowanych stylizacjach. Zobacz, na przykład, czarną perłową sukienkę Chanel Lizzo na szarym jedwabnym płaszczu Taika Waititi Prabala Gurunga.
Rzeczywiście, dywan był usiany niezbyt obrzydliwymi odniesieniami do Lagerfelda, takimi jak wysoki kołnierz białej satynowej sukienki z odkrytymi plecami Giulii Gucci i czarna lakierowana sukienka Cardi B ozdobiona kamelią ze studia Chen Penga, która przyszła z jego własną koszulą i krawat. Nie wspominając już o rękawiczkach, okularach przeciwsłonecznych i szpilce do krawata, które Ke Huy Quan nosił w Dior Men; białą koszulę i krawat imitujący trompe l’oeil z haftowanej sukienki Valentino Stephanie Hsu; oraz „Choupette blue” ze smokingu Brioni Jamesa Cordena (nazwanego przez pana Lagerfelda na cześć jego kocich oczu).
Była też pikowana torebka Balmain od Oliviera Rousteinga, w komplecie z napisem „Carl who?” Napisany z boku. Kiedyś był to ukłon w stronę torby na ramię noszony przez projektanta, który miał stosunkowo zdrowe poczucie humoru na temat własnej absurdalności. Pan Lagerfeld prawdopodobnie doceniłby obszerną szatę, którą pan Rousteing zaprojektował dla Jeremy’ego Pope’a z obszerną postacią Lagerfelda na dole. W końcu umieścił swoją twarz na koszulce H&M za ich współpracę. Podobał mu się pomysł pojawienia się.
Jednak ze wszystkich pokazanych gestów Lagerfelda chyba żaden nie brzmiał bardziej lagerfeldowsko niż przybycie Rihanny po 22:00, kiedy część gości już opuszczała przyjęcie. W udrapowanym kamelią kokonie Valentino i otulającym dziecko białym szlafroku, zamiatałam ramiona ASAP Rocky’ego, który sam miał na sobie parę dżinsów Gucci i kilt w stylu kostiumu noszonego przez pana Lagerfelda podczas kokardy na wybiegu. Pokaz Chanel 2004. Pan Lagerfeld oczywiście zawsze się na wszystko spóźniał. Często godzinami.
On, ze wszystkich ludzi, oklaskiwałby wejście.
